"город", 15-я страница

Этот пост является коллективным творчеством.

Всё началось с того, что были обнаружены четыре выходных в ноябре, которые так и просились, чтобы их заняли какой-нибудь поездкой. Вслед за этим были найдены весьма недорогие билеты на самолёт с удобным временем прилёта. И где-то на этом месте было решено, что мы летим в Осло.

Итак, мы купили билеты на Norwegian по 80 евро с человека. Можно было, конечно, немного сэкономить и лететь Ryanair, но в борьбе желания комфорта и жадности победило первое: прилёт в центральный аэропорт всё-таки устраивал нас больше.

Следующий пункт — проживание. Мы прошерстили Booking и airbnb. Цены на жилье пугали, и нас одолевали мысли всё отменить. Я даже обзавёлся аккаунтом на Couchsurfing. Но в итоге сразу после покупки билетов на самолёт я перешёл по ссылке «забронировать ещё и гостиницу» и попал на тот же Booking, который изучал буквально за несколько минут до этого, только цены были значительно ниже. Вероятно, у Norwegian есть какая-то договорённость. В результате отель обошёлся в 160 евро за 3 ночи. Ну что же, всё было готово, оставалось только ждать нужной даты.

Утром 7 ноября мы сели на поезд в Вильнюс, где, как известно, располагается аэропорт Минск-3, до которого добирались на специальной электричке.

Очень удобно. Стоит два с половиной лита, билеты можно купить прямо в поезде, едет семь минут. Только бы ходила почаще.

Лететь до Осло меньше двух часов, в полёте слушали концерт двух младенцев и любовались не столько в иллюминатор, сколько на подбадривающие надписи на сидении спереди и на бумажном пакете.

Бумажный пакет и сиденье спереди в самолёте

Хоть мы и прилетели в центральный аэропорт, но он находится в пятидесяти километрах от города. Есть несколько способов оттуда выехать. Мы воспользовались скоростным поездом Flytoget — едет двадцать минут, стоит 170 крон (чуть больше 20 евро, 8 норвежских крон ≈ 1 евро). Можно добраться чуть дешевле на специальном автобусе: билет до города стоит 150 крон, в обе стороны — 250 крон и действует месяц. Идёт он, правда, минут сорок, но конечная у него не на вокзале, как у поезда, а где-то в глубине города. Вот вам, кстати, и преимущество перед Rygge, куда прилетает Ryanair: он находится в шестидесяти километрах от города и транспорта туда ходит значительно меньше.

Сразу на выходе с центрального вокзала нас встречает странная скульптура. Мы всё время, кстати, натыкались на различные скульптуры, странные и не очень. Осло вообще можно смело назвать городом памятников.

Буквально в десяти-пятнадцати минутах пешей прогулки от вокзала находился наш отель. На самом деле он превосходно сочетал в себе черты как отеля, так и хостела. Например, на нижнем этаже помещалась кухня, где вполне можно было приготовить себе ужин. Нам досталась комната на двоих с собственной ванной, но были там и трех-четырехместные апартаменты.

А ещё в нём обнаружилась отличного вида лестница.

Отель расположен в центре, поэтому неудивительно, что мы сразу пошли смотреть город. Правда, было уже темно, поэтому кроме светящегося туалета-куба других фотографий нет.

Вернувшись в отель, мы обнаружили, что лифт прекрасен не менее лестницы.

Утром мы купили Oslo Pass на 48 часов (нам повезло: продавался прямо в отеле) и отправились смотреть музейный полуостров Bygdøy. Кстати, про Oslo Pass: несмотря на цену в 395 крон на человека, он окупился уже в первый день. Без него вход в каждый музей обойдётся в 60-100 крон. Плюс дневной проездной на транспорт 75 крон. Считайте сами.

Итак, Bygdøy (читается Бигдои или Бюгдои или где-то посредине, мы так и не смогли определиться). Как же там красиво!

Тут же на берегу стоит памятник Руалю Амундсену, тому самому покорителю южного полюса, и его команде. В лучах восходящего солнца они стоят, похожие на суррикатов, и смотрят куда-то в даль. Мы тоже решили не отказывать себе в удовольствии понежиться в не по-осеннему тёплых лучах и постоять рядом с такими видными мужами.

Первый музей, в который мы заглянули, был музей Фрама (Frammuseet). Фрам — это название корабля, на котором Амундсен совершал свои экспедиции. И теперь весь немаленький корабль целиком помещён в этот музей. Можно даже заглянуть в каюты и удивиться, как они могли проводить огромное количество времени в настолько ограниченном пространстве.

После музея Фрама мы пошли в музей норвежского мореплавания (Norsk Maritimt Museum). Он располагается прямо напротив Фрама. В этом музее есть небольшой кинозал с панорамным полукруглым экраном, на котором показывают красоты Норвегии, снятые с вертолёта. Сразу захотелось всё это увидеть воочию.

Следующий посещённый — музей Кон-Тики. Я раньше не задумывался, но тут обнаружил, что Тур и Тор — это одно и то же имя (Тур Хейердал пишется как Thor Heyerdahl). Посмотрели на его воссозданный плот и ещё раз удивились, насколько отчаянные были люди, что совершили это путешествие. Вот уж действительно путешествие всей жизни.

К сожалению, сам плот мы не сфотографировали. Но у нас есть другой корабль из этого же музея.

Там же за стеклом можно полюбоваться на Оскар, полученный Хейердалом в 1951 году за лучший документальный фильм.

Хотя от этих трех музеев в глубь полуострова и дальше в город ходит рейсовый автобус, мы решили его не дожидаться, а пройтись пешком до следующего по списку музея кораблей викингов. Следует сказать, что Bygdøy — это не только и не столько музейный, сколько жилой полуостров. Не слишком фешенебельный, но очень милый и определённо весьма живописный район, в котором я с удовольствием поселился бы. Кстати, заметили, что ворота и калитки в частные дома норвежцев по большей части распахнуты, заходи и заезжай.

Музей кораблей викингов (Vikingskipshuset) оказался гораздо более людным местом: там как раз высадилось несколько туристических автобусов. Все хотели посмотреть на несколько кораблей разной степени целости.

А дальше мы собрались и поехали в парк Вигеланда. Вот уж где собрание самых различных скульптур. Как раз тут и можно увидеть того знаменитого злого мальчика.

Тут очень красиво. Несмотря на ноябрь и более северное, нежели у Беларуси, расположение, Норвегия всё ещё в состоянии золотой осени. Многие деревья радуют глаз яркой листвой, трава зеленеет и даже цветут (!) розы. Ну-ка признавайтесь, кто бывал в ноябрьском Ботаническом, — у нас цветут?

Местные здесь просто гуляют с детьми, туристы — изучают необычные скульптурные композиции, являющиеся главной достопримечательностью парка. На его окраине стоит музей скульптора, довольно пустынный во время нашего посещения. Там сейчас выставлены гипсовые этюды и наброски к работам Вигеланда, в том числе и в натуральную величину. Многие из них мы потом увидели в парке в оригинале.

экспонаты-участники Норвежского биенале скульптуры

Вот эти прелестницы — часть ворот в парке

Время близилось к вечеру и трамвай повёз нас в район Акер Брюгге смотреть один из самых красивых закатов. Причал возле ратуши и набережная Акер Брюгге сами по себе очень живописны, летом это место тусовки местной молодёжи, а в золотистом закатном свете всё становится немного сказочным.

Почитав путеводитель, отправились ужинать в Kaffistova. Во-первых, там норвежская кухня, во-вторых, он относится ко второй наценочной категории, а в третьих, для обладателей Oslo Pass там скидка в 20%. Кафе рекомендуем, ко всем предыдущим доводам добавим, что было вкусно. Особенно впечатлил нежный сливочный соус, подаваемый к рыбным блюдам и проходивший у нас под кодовым названием «Смерть диетам».

А ещё в бутылке, крайне похожей на пивную, оказалось не пиво, а солод с сахаром: что-то похожее мы пробовали в музее-пивоварне Heineken. Этот напиток называется Vørterøl, он совершенно без алкоголя и весьма неплох на вкус.

Вернулись в отель, посмотрели шоу Ylvis (тех самых, что поют What Does the Fox Say), ничего не поняли и легли спать. Кстати, обратили внимание на то, что на норвежском телевидении не принято дублировать английский язык, даже перевод англоязычных фильмов идёт в виде субтитров.

Следующий день выдался гораздо более серым. Но это же не повод, чтобы отсиживаться в отеле и игнорировать всё ещё неизвестный город. Осмотр начали с дома парламента. Два раз в день туда водят англоязычные экскурсии, но мы решили не ждать ещё два часа.

Дальше по Karl Johans gate отправились в сторону королевского дворца, попутно осматривая всякие скульптуры и здания.

Королевский дворец больше всего поражает своей охраной, вернее их ритуалами и способом несения службы. Мы довольно долго наблюдали, как они ходят, докладывают обстановку или просто стоят. Какое-то гипнотическое и завораживающее зрелище.

По дороге к ратуше мы встретили ещё одну прекрасную скульптуру.

Сказать, что Ратуша впечатляет, это ничего не сказать. Огромное здание вдоль и поперек разукрашено всевозможными «фресками» с изображением быта норвежцев. В каждом помещении — оригинальный резной потолок, окна в парадных залах выходят на залив. В одной из комнат висит картина Эдварда Мунка «Жизнь», перед которой одну лишь субботу в месяц проводят гражданские церемонии бракосочетания. А ещё, как мы узнали уже дома, именно в Ратуше 10 декабря ежегодно, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, происходит торжественная церемония вручения Нобелевской премии мира.

Следующий пункт нашей программы — музей Мунка (Munchmuseet). Оказывается, Эдвард Мунк весьма неплохо овладел классической живописью перед тем, как пуститься во все тяжкие и стать у истоков экспрессионизма. Ну и конечно же мы сфотографировались рядом с одной из четырех версий его знаменитого Крика.

А ещё оставили на память музею мой великолепный портрет.

Но надо спешить, ведь не посещёнными остались два важных архитектурных объекта. Сначала оперный театр. Он действительно большой, красивый, необычный и похож на айсберг, всё как описывают.

Дальше идём мимо фонтана с перчаткой.

И внезапно набредаем на памятник Франклину Рузвельту.

А дальше перед нами крепость Акерсхус (Akershus Festning) и внутри неё замок (Akershus Slott). Красивый старый замок, в котором ещё иногда проводятся всякие торжества и в церкви которого всё ещё проходят службы и справляются обряды.

Уже уходя из крепости заметили человека-подушку. Рядом с ним написано, что этому человеку можно рассказать всё что угодно, поплакаться и что на этой скамейке никто не будет чувствовать себя одиноко.

Настал вечер, и мы отправились ещё в одну кафешку Nilsen Spiseri, отведать по одному из друзей Рудольфа и Вилли.

Там же мы столкнулись ещё с одним норвежским феноменом: так называемым медленным телевидением. Это, например, когда 134 часа в прямом эфире показывают плавание корабля из одного порта в другой. Нам достался менее эпичный вариант, всего 8-ми часовая трансляция горящего камина. Отличный фон для кафе, не то что у нас непонятно что показывают на экранах в заведениях общепита.

Вечерняя прогулка завела нас в толпу серьёзно настроенных людей, которые громко выкрикивали какие-то лозунги. Мы так поняли, что собрались они покричать в защиту животных. Дальше активисты зажгли факелы и двинулись шествием, а полицейская машина расчищала им дорогу. Но мы не стали надолго связываться с этой компанией, а свернули в сторону и оказались на пороге милой церкви (Trefoldighetskirken), двери которой были гостеприимно открыты.

Там же мы встретили работника этой церкви, который нам устроил небольшую экскурсию, даже отвёл на верхнюю галерею, туда, где хоры. Ещё он рассказал, что каждую субботу вечером, как раз когда мы пришли, двери церкви открываются, чтобы накормить ужином и напоить кофе всех желающих, в основном бездомных. Справа от входа за столами группами сидели мужчины и женщины, ели и что-то тихо обсуждали. Интересно, а у нас такое бывает?

Где-то среди всех этих прогулок был поход в магазин за почти традиционными и почти норвежскими свитерами. Но на этом наше путешествие подошло к концу. Утром мы сели на самолёт, который унёс нас обратно в Вильнюс.

Кстати Tax Free возвращается прямо в аэропорту. Девушка за столом просит показать документы из магазина, паспорт, билет на самолёт и собственно вещи. Затем спрашивает, возвращать наличными или на карточку и в какой валюте. Не знаю как на карточку, а наличные отдала прямо тут же.

Хочу ещё упомянуть употребление денег в Норвегии. В путеводителе было указано, что банки обычно берут неплохую комиссию за обмен валюты. Поэтому мы решили не спешить и отложить эту операцию. В результате наличных денег у нас не было всю поездку, да они практически и не были нужны: везде прекрасно обходились банковской карточкой. Единственный раз когда была нужна наличнось, это в музее Мунка. Там камеры хранения с залоговой стоимостью в 10 крон. Но в этом случае нас выручил работник музея, который заранее поинтересовался у нас о наличии этих самых десяти крон, чтобы закрыть ячейку, а потом просто достал из кассы монетку и вручил нам. Ну и ещё раз было неплохо иметь монетку для открытия платного туалета в парке Вигеланда. Но там неподалёку находится музей Вигеланда, так что особых проблем это не доставило.

Путешествие в Норвегию, как и вообще в Скандинавию, — не слишком бюджетное дело. Хотя сэкономить можно. Всем, наверное, известно про каучсерфинг. Если хочется комфорта, ищите отели с включённым в счёт номера завтраком (нам повезло: наш был именно таким). А если в отеле/хостеле ещё и общедоступная кухня есть, то вам повезло: дешевле самому себе готовить, чем питаться в кафе. Конечно, вы не узнаете вкуса Норвегии, не попробуете национальные блюда, но тут уж у кого какая цель. Нам очень понравилась идея с салат-барами в магазинах: там стоят специальные столы (как правило два) с ингридиентами для салата, каждый в своей мисочке. Тут и различное мясо, мелко пошинкованное, и овощи, и макароны, и варёные яйца, и оливки, и ещё много продуктов, из которых можно сварганить салат. Рядом же пластиковые контейнеры, в которые можно наложить то, чего пожелаешь. Стоит это удовольствие 129 крон за килограмм (чуть больше 15 евро). Невероятно удобно для ужина на скорую руку.

Если вы планируете много перемещаться по городу, покупайте проездной на день. Он стоит 75 крон вместо 30-ти за одиночную поездку. Ну или ходите пешком. А если по пути вы ещё собираетесь заглядывать в музеи и прочие достопримечательности — смело покупайте Oslo Pass, в его стоимость включено много плюшек.

Не стоит ездить в Норвегию ради шоппинга: поверьте, тот же Вильнюс в этом плане выгоднее. Нет, в Осло, конечно, европейские цены и тоже бывают распродажи, но в целом оно того не стоит. Не увлекайтесь национальными сувенирами и подарками: свитерами, шапками, шарфиками и так далее. В магазинах средняя цена на такие вещи около 100 евро.

Кстати, если хочется выпить, стоит позаботиться об этом заранее, например, в дьюти-фри для прибывающих в аэропорту. Потому как в самом Осло алкоголь продаётся только в специализированных магазинах Vinmonopolet и стоит довольно дорого. Конечно, в Осло есть и бары, но не могу сказать, какая там будет наценка, мы до бара не дошли.

Ну и наблюдение, не касающееся денег. Большинство норвежцев (по крайней мере столичных жителей) прекрасно владеют английским, нигде у нас не было проблем с объяснением, а словарик норвежского в путеводителе так и не пригодился.

Вильнюс нас встретил длинной очередью на таможенный контроль и свежеотстроенным Duty Free на платформе. Да, алкоголь там весьма недорогой.

Вот и закончились довольно большие выходные. Мы, конечно, увидели лишь небольшую часть Норвегии, но её хватило, чтобы захотеть увидеть ещё. Нужно будет обязательно вернуться в тёплое время года и посмотреть северные районы, фьорды и великолепную природу.

Eurotrip: Барселона

Ещё один гостевой пост

Поскольку Барселона была моей голубой мечтой, то и писать этот пост выпало мне. Могу с гордостью сказать, что хотела съездить в Барселону до того, как это стало мейнстримом, а если точнее, до того, как пустили хоть какие-то лоукосты и туда ломанулись все.

Город оказался не таким, ну совершенно не таким, каким он виделся мне. В мечтах он представлялся сказочно-пряничным, состоящим сплошь из домов Гауди и глазурованной плиточной мозаики. В действительности он оказался больше и сложнее. Барселона не такая красочная, не настолько открыточная. И это разочарование. Но она живая, кипящая, дышащая, со своим сложным пульсом-ритмом. И это очарование. Очарование совсем другого города, живого и жилого, а не того, который приснился.

Но стоит, пожалуй, обо всем по порядку.

Ехали до Барселоны не без приключений: распиаренный TGV из Парижа в Фигерас опоздал на добрых 20 минут, как раз на столько, сколько составляло время пересадки. Надо было видеть, как толпа с чемоданами и баулами несётся по перрону, благо что поезда стояли на соседних путях. Хорошо, что испанцы не стали козлиться и отправляться точно по расписанию, минут пять ждали, пока все опоздавшие загрузятся.

Жили мы в пригороде Барселоны (ну чтобы подешевле вышло, вы же понимаете ;-). Заселение в отель — отдельная история: администратор, позитивный дядечка за 50, по-английски знал только «Гуд», «Окей» и ещё парочку слов. Рассудив, что после такой сложной, но успешно выполненной миссии вполне заслуживаем отдых и вкусный ужин, мы отправились обратно в город. Чем в гастрономическом плане знаменита Испания и чего жаждут ненасытные желудки туристов изо всех прочих стран? Не знаю, как для кого, а для меня ответ — паэлья и сангрия. Именно это дивно звучащее сочетание мы тщетно искали в меню всех встречающихся по дороге кафе. Попутно выяснили, что у барселонцев в большом почёте немецкая и итальянская кухни (иначе чем объяснить огромнейшее количество специализированных заведений?). В конце двухчасовых поисков, когда мы уже отчаялись и готовы были зайти в любое кафе, чтобы нас хоть чем-нибудь покормили, нам на глаза попалась завлекалочка одного из ресторанчиков, гласившая «Paella + Sangria 16 €». Знают, черти, чем привлекать туристов! В общем, после огромной паэльи и двух литров сангрии на двоих остаток вечера прошёл незаметно. Последнее, что запомнилось — отсутствие туалетов на железнодорожной станции, с которой мы должны были уезжать. Пришлось ломиться в близлежащее заведение общепита с требованиями пустить нас в уборную. Кстати, с общественным туалетами в Барселоне совсем беда, и мы не раз в этом убедились. Почему-то даже во всяких туристических местах санузлы зачастую отсутствуют.

Барселона прославилась прежде всего благодаря буйной фантазии Антонио Гауди. Люди приезжают сюда, чтобы поглазеть на десять раз виденные в интернете и журналах причудливые здания, рождённые не то детской непосредственностью, не то тяжёлыми веществами. Ну а мы что, самые умные? Тоже пошли осматривать — интересно же.

Дом Мила мы мельком увидели ещё в первый же день, вернее ночь, пробегая мимо него в поисках вокзала и туалета. Фотографировать не стали, потому как через дорогу и темно. А вернуться туда потом было уже не судьба.

Зато утром начали экскурсию с дома Бальо. Стены как будто в цветной чешуе, изгибаются и слегка переливаются, а балконы напомнили Дикому карнавальные маски. Ансамбль завершают стоящие рядом дома, возведённые явно под влиянием архитектуры Гауди, менее впечатляющие, оттого и не такие известные. Говорят, внутри дома находится один из музеев архитектора, но мы заходить не стали — пожалели тратить драгоценное время на очередь.

От площади Каталонии стали спускаться по Рамбла к набережной. По пути взглянули на одно из первых зданий, построенных Гауди в Барселоне — дворец Гуэля. Гуэль этот, богатейший промышленник, был, видимо, не меньшим ~~укурком~~ чудаком, раз позволил никому не известному молодому архитектору изгаляться над своим жилищем. И не только позволил, но и принял его работу, а потом ещё и жил там! Хотя стоит признать, что я бы тоже не отказалась пожить в таком доме, только спальню я бы перенесла пониже, ибо взбираться каждый день на фиг знает какой этаж надоело бы очень быстро. Из наиболее впечатливших деталей дворца — объёмные резные деревянные потолки, в каждой комнате свой; собственный орган (!) прямо над собственной же молельней; и, конечно, дымовые трубы на крыше, сделанные в узнаваемой теперь манере Гауди.

С этой самой крыши мы смотрели на несчастных, томящихся в невесть откуда набежавшей очереди. Смотрели и радовались, что так удачно прошли безо всяких очередей вовсе.

Выйдя из дворца, мы немного завернули в сторону от Рамбла, чтобы познакомиться с местной живностью. На одной из улиц нас встретил огроменный котяра с наглаженными до блеска усами.

Дальше через Готический квартал мы вышли к Новой площади и Собору Святого Креста и Святой Евлалии. Куча народу всё время шастала мимо, мешая нам сфотографировать скульптурную надпись Barcino. Поэтому, как только образовался просвет в толпе, мы бросились устанавливать рекорды по скоростному фотографированию.

На собор мы полюбовались снаружи, не рискнув зайти (слишком короткой была моя юбка, слишком открытыми плечи). Оказалось, что это кафедральный, то есть главный в городе храм. Ну такому статусу это величественное и строгое здание точно соответствует.

Чуть позже, разглядывая пальму, выросшую во внутреннем дворике дома Архидьякона, я заметила, что главный купол собора венчает далеко не крест, а статуя. Подобное мы потом видели и на других церквях.

Поплутали по улочкам, посмотрели на королевский дворец, построенный в типичном испанском стиле — закрытый со всех сторон, строгий, из грубого камня. Потом сверились с картой и пошли к пляжу. Я решила, что заслужила несколько часов праздного валяния на солнышке. Дикий безнадёжно согласился и поплёлся за мной. На пляже мы пробыли ровно полтора часа, дольше не выдержали.

Кстати, барселонцы, горячий народ, очень даже приветствуют обнажёнку. На пляже можно было загорать топлесс (предваряя вопросы: я не пробовала), а неподалёку, по слухам, располагался вполне себе нудистский уголок.

Посмотрите ещё раз на фотографию с пляжа и запомните этот солнечный пейзаж. Потому что уже через пару часов всё небо заволокли тучи. Синюшно-фиолетово-чёрные, грозные, пугающие.

Тем не менее, мы под этими тучами успели не только побродить по порту, но и дойти до железнодорожной станции и доехать до Граноера. А теперь воспитательная минутка: выбирая отель в получасе пешей прогулки без возможности воспользоваться общественным транспортом, помните, что за эти полчаса с вами может случиться всё что угодно. Например, дикий ливень. Простой дождик как-то незаметно быстро перерос в сплошную стену воды, а впереди был ещё как минимум километр. Проезжающие мимо водители сочувственно махали нам, обдавая волной грязной воды из-под колёс. Ну а чё, хуже не будет уже. В результате мокрыми насквозь были не только майки, джинсы, белье, но и крутые кроссовки Дикого. Мы уже решили, что в следующий раз берём с собой сушилку для обуви, ибо за ночь в сыроватом неотапливаемом летом номере обувь высохнуть не в состоянии.

На следующий день мы решили выполнить программу-максимум и посмотреть сразу оба основных туристических аттракциона Барселоны: Саграда Фамилиа и Парк Гуэля.

Я сейчас ересь буду говорить, но храм стал, пожалуй, главным разочарованием поездки. Не знаю уж, чего я ожидала, но особого восторга он не вызвал, особенно его современный портал. Наверное, зайди мы внутрь, впечатления были бы совершенно другими. Но! Могу сказать, что до Саграда Фамилиа мы имели весьма слабое представление об очередях. Лишь возле Эйфелевой башни было что-то подобное, но там люди хотя бы разбиты на несколько очередей. В Барселоне же люди густой толпой заполняли ровно половину длины ограды. Пробираясь вдоль очереди, мы попали от портала Гауди к противоположному ему современному. Уже начинало казаться, что она не закончится никогда. И не нужно тут поминать «совковый» менталитет наших соотечественников, в очереди хватало людей разных рас и национальностей.

Поэтому мы ограничились беглым осмотром с безопасного расстояния и двинули в сторону Парка Гуэля. По дороге набрели на милый сквер с затейливо примятой травой. Ну красота же, правда?

Дорогу до парка выбирали не столько самую короткую, сколько по возможности интересную. Поэтому сделали небольшой крюк и посмотрели на церковь святого Иосифа. Вот же ж испанцы не перестают меня удивлять. Церквей имени всех двенадцати апостолов и Девы Марии пруд пруди, а вот церковь, посвящённую земному отцу Иисуса Христа, я видела впервые. Очень симпатичный дворик с дико орущими и быстро летающими попугаями, статуи самого Иосифа с младенцем во дворике и на крыше храма вместо креста (помните, я говорила, что это распространённое в Барселоне явление?).

И вот мы добрались до парка! Поскольку давали крюк ради церкви, то заходили в парк не через центральный вход, как все нормальные люди, а через боковой. Это не помешало нам пройтись по всем дорожкам, мостикам, тропинкам и аллейкам, которые в принципе для гуляния туристов предназначены. Проигнорировали дом-музей Гауди, зато забрались на горку с крестом, откуда открывается прекрасный вид на Барселону и побережье.

На выходе, который для нормальных людей служит ещё и входом, полюбовались на основные достопримечательности парка: ящерицу и «пряничные» домики, ставшие практически визитной карточкой города.

И вот тут мы поняли, что проголодались. Начался квест почти как в первый день. Только на этот раз мы искали не паэлью, а просто что-нибудь поесть. Как назло, по пути попадались сплошь бары с хорошим выбором напитков и пробелом в той части меню, где должны быть основные блюда. Зато в процессе поиска наткнулись на интереснейшую композицию. Надпись с другой стороны гласит, что это — Революция.

В итоге набрели на чудесную ливанскую кафешку. Как и в большинстве заведений, хозяева, они же официанты, знали по-английски всего два-три слова. Но вкусно пообедать нам это не помешало.

Внимательно изучили карту на предмет пропущенных достопримечательностей:

И решили поехать на Монжуик — гору на побережье, преинтереснейший культурный объект. От площади Испании прямиком попадаешь к Национальному музею искусства Каталонии с цепочкой водопадов-каскадов и поюще-танцующими фонтанами. Мы на фонтанье представление не попали: снова разыгралась непогода, решили ехать домой от греха подальше. Но это чуть позже, а сначала мы отправились осматривать окрестности. Полюбовались водопадами:

Посмотрели на сам музей и даже сфоткались на его фоне вдвоём (наконец-то!):

В 1992 году в Барселоне проводились Летние Олимпийские игры. Специально для них было построено множество объектов, большинство которых находится на Монжуик. Тут и Олимпийский бассейн (открытый для публики, между прочим), и стадион, и деревня, и некая белая бандура, помеченная на карте как Сommunication tower.

Вот примерно на этом моменте погода стала портиться. Мы напоследок залезли на крышу торгового центра Барселона Арена, повздыхали на бассейн на соседней крыше:

… и отбыли в свой Граноер. Пока ехали, небо расчистилось и даже потеплело. Мы решили, что это знак и нужно хотя бы слегка прошвырнуться по приютившему нас городу. Вот так, сами того не ведая, мы попали в самый центр и разгар Festa Major, ежегодного фестиваля, который длится неделю! И всю неделю народ гуляет, веселится, танцует, пьёт, устраивает какие-то невообразимые шоу. Весь фест завязан на борьбе двух «группировок»: белых и синих. Вроде бы победивший клан даже имеет какое-то реальное влияние на жизнь города в течение последующего года. Ну кто бы устоял перед такой перспективой? Вот и мы веселились вместе со всеми, танцевали под заводные ритмы ирландской музыки (неожиданно на испанском фестивале, правда?), наблюдали за тем, как местная детвора убегает от игрушечных, но взаправду искрящих огромными бенгальскими огнями быков, шли небольшим парадом за самосозванным оркестром, пялились, как десятка два взрослых веселых мужчин танцуют вокруг большущей куклы, изображающей не то мэра, не то другого чиновника, и много чего ещё. Было слишком темно и слишком весело, чтобы получились вменяемые фотографии, поэтому вам придётся верить нам на слово.

На следующий день мы поползли на Тибидабо. Вернее, мы здраво оценили свои угасающие к концу третьей недели силы и загрузились в автобус. Двадцать захватывающих минут по горному серпантину — и мы на вершине. У нас было несколько причин приехать на Тибидабо: церковь Святого Сердца, телебашня и парк аттракционов. Сразу скажу, что на вышку мы не пошли, поленились топать на соседнюю вершину. Зато мы её сфоткали:

В первую очередь мы заглянули в храм. Очень интересно устроена эта церковь: в несколько уровней. Прямо с тротуара попадаешь в небольшую часовню с дивными росписями на стенах. А если подняться на террасу по внешней лестнице или на лифте, то очутишься в другом помещении, более светлом и современном. Именно верхняя церковь, кажется, считается малой папской базиликой и основным местом справления церковных обрядов. Мы пришли, когда церковь в некотором смысле пустовала: её осматривали небольшие кучки туристов, но ни прихожан, ни священнослужителей видно не было. И тем не менее в храме звучала музыка. Это не был орган или хор. Просто магнитофонная запись: красивая, вдохновенная мелодия и незатейливые слова благодарности Всевышнему на разных языках. Свет, пустота и музыка внушали бо́льшие благоговение и трепет, чем какие бы то ни было проповеди.

Храм имеет несколько смотровых площадок на разных уровнях. Самая высокая — расположенный прямо под статуей Христа узкий портик (примерно в полтора человека шириной). Вы же всё ещё помните про статуи вместо крестов, венчающие храмы в Барселоне. Статуя Христа на соборе Святого Сердца самая впечатляющая. Она напоминает именно крест, потому что Иисус раскинул руки, будто желая обнять этот грешный мир.

Со всех обзорных площадок, особенно с самой верхней, открываются завораживающие виды на Барселону и окружающие её горы. Было трудно выбрать всего несколько фоток из многих и многих.

Вокруг храма по склону вниз раскинулся, как бы кощунственно это ни звучало, парк аттракционов. Парк имеет несколько уровней, на каждом из которых — свои примочки и развлечения. Есть аттракционы для всей семьи, есть с ограничениями по возрасту или росту — только для малышей или только для взрослых. Так, например, в «Крюгер Отель» детей без старших не пускают.

Мы постарались прокатиться на большинстве взрослых и общих каруселей. Нас переворачивали, кружили, мочили и пугали. Но мы вышли оттуда живыми. Напоследок прокатились на одном из старейших аттракционов парка — самолётике, отстояв на него немалую очередь. Кстати, визитной карточки парка Тибидабо — живописного колеса обозрения с разноцветными кабинками — уже нет, его разобрали не то на реставрацию, не то насовсем.

Вообще попасть на Тибидабо можно двумя основными способами: на автобусе с площади Каталонии или на голубом трамвае до подножия горы, а после на фуникулёре. Туда мы ехали на автобусе. А обратно надумали было спуститься пешком, но не найдя прямой дороги вниз (шоссе-серпантин показалось нам слишком долгим), решили сократить слегка и спустились на фуникулере. Дальше вниз через живописный парк с узкими каменистыми тропинками и крутыми лестницами.

Ну а дальше уже мы снова поехали праздновать в фестивальный Граноер, попали на грандиознейший и самый массовый на моей памяти танцевальный флешмоб, заглянули в ратушу и купили потрясающе вкусную шаурму.

На следующий день мы улетали, но у нас было ещё полдня на последний раз погулять и приобрести сувениры. Я буду уже закруглятся, поэтому — меньше текста, больше фоток.

По дороге от вокзала до набережной набрели на скверик с деревьями-бутылками, как позже оказалось, из того же семейства, что и баобабы. Я вот с ними пообнималась и только потом обнаружила, что деревца-то вооружены: чуть выше человеческого роста ствол щетинился немаленькими шипами. Думается мне, что в дикой природе такие шипы по всему дереву, а тут их поспиливали, чтобы любвеобильные нерадивые туристы не покалечились.

Заглянули мы и в барселонский аквариум. Из впечатлившего — акватоннель и акулы. В остальном берлинский нам понравился больше.

Было очень жаль уезжать, ведь мы столького не увидели. Барселона впечатляет совсем не раскрученными достопримечательностями. Для меня этот город — не только и не столько Саграда Фамилиа или Парк Гуэля, сколько потрясающе красивые, с росписями и барельефами городские дома, удивительно живая для города природа. Барселона — это живописные горы и много плиточной мозаики, это смешение языков и народов, весёлые праздники, белые яхты и вкусная жирная кухня.

Есть огромное количество мест, где хочется побывать, и несколько, в которые хочется возвращаться. Я очень надеюсь, что у нас будет возможность вернуться в Барселону. А напоследок вам закат в иллюминаторе:

Читать дальше: итоги. Вернуться к оглавлению.

Eurotrip: Париж

Вскоре после посещения Антверпена мы сели на скоростной TGV, который должен был доставить нас до Парижа.

Хотя не совсем так. Из Брюсселя в Париж ходят скоростные и слишком дорогие Thalys, а TGV довез нас с пересадкой в Лилле.

Кстати поезд из Лилля задержался с отправлением на час, а всех моих «обширных» познаний во французском хватило только, чтобы понять: что-то не так и когда отправимся — неизвестно. Поэтому времени по прибытии хватило только на то, чтобы поужинать в китайском ресторане.

Утром мы проснулись с ясным желанием позавтракать в одной из таких известных парижских булочных — boulangerie. Каково же было разочарование, когда мы увидели, что в отличие от Германии и Голландии во французских булочных продаются только багеты и круассаны и точно нет кофе и столиков.

План Б. Идём в кафешку. И идиотски улыбаемся официантам, смотрящим на нас большими глазами на просьбу принести меню. Наконец, в какой-то кафешке нам объяснили, что в это время кухня закрыта и сделать можно только кофе.

Так и представляю французов, которые делятся на два противостоящих лагеря: первые на завтрак пьют кофе, а вторые едят булки. В конце концов в одной кафешке нам смогли предложить кроме кофе ещё и еду. Кстати, там же были обнаружены прекрасного вида писсуары. Нет, я не знаю, что в женском туалете, но предполагаю, что писсуаров там нет.

Дальше мы отправились осматривать парижские достопримечательности.

Ну и, конечно, Эйфелева башня. Как же можно побывать в Париже и не сходить на неё посмотреть.

Скажу сразу, что самое впечатляющее в этом сооружении — длина очереди туристов, желающих подняться наверх. Мы не стали уподобляться большинству, а двинулись дальше смотреть дом инвалидов/ветеранов (Hôtel des Invalides).

А вот ещё красивая дверь с фаллическим символом на ней.

После всех этих красот мы отправились в менее туристическое место — район La Défense. Подозреваю, что большого количества туристов там не было только из-за того, что главный аттракцион — Arche de la Défense — был закрыт для посещения.

Но значит, нам повезло. La Défense совершенно великолепный современный район. Сплошные небоскрёбы и очень красивая пешеходная зона. По нашему обоюдному согласию La Défense был признан самым ярким впечатлением от французской столицы. Когда будете в Париже, обязательно загляните туда.

Насмотревшись на такие красоты, мы купили бутылку шампанского (когда же ещё попробуешь шампанское из самой Шампани!), французского сыра бри и отправились в отель всё это употреблять и проникаться вкусом Франции.

Следующий день начался с посещения блошиного рынка, где мы познакомились с прекрасной мадемуазель.

Хотя юная особа была действительно прекрасна, долго мы не задерживались, а поехали смотреть Лувр.

Ну что ж, в том, что в музей огромная очередь, никто и не сомневался. Но у нас и в планах не было туда стоять.

Обязательным условием посещения Лувра является фотография, где ты держишь пирамиду за вершину, стоя на столбике. Именно поэтому столбики никогда не пустуют.

Мы же решили не терять времени даром и ухватить сразу здание Большого дворца.

Перейдя через мост, мы попали в музей д’Орсе, где на протяжении четырех часов наслаждались работами импрессионистов и прочей «живопи́сью».

Наш дальнейший путь лежал на остров Сите. Проходя мимо моста Искусств, мы сначала решили, что он украшен чем-то вроде позолоты, но, подойдя поближе, увидели, что такой цвет дают тысячи замков, висящих на его перилах.

Конечно, мы шли на Сите ради Собора Парижской Богоматери. И естественно, очередь из желающих подняться наверх была длинной, поэтому ограничились осмотром самого собора снаружи.

И внутри.

Проходя по мосту Архиепархии выяснили, что он завешан замками даже больше моста Искусств. Часть из замков успели сверху покрыть подобием граффити.

Попробовали французский луковый суп, который оказался редкостной хренью.

На третий день мы заглянули на кладбище Монмартр. Почтили память Эмиля Золя.

И потом мы отправились в Сен-Дени посмотреть базилику, где лежат останки большинства французских королей.

Посмотрели на Филиппа IV Красивого и ещё кучу каких-то монархов и приближенных к ним, всех не упомнишь.

Идём дальше. В палатках, расставленных посреди дороги, живут то ли модные парижские бомжи, то ли туристы, решившие сэкономить на гостинице.

И это уже не окраина Сен-Дени, это вполне себе центр города, рядом с Люксембургским дворцом. А вот и дворец.

И фонтан Медичи в саду рядом.

К сожалению, день быстро приближался к своему завершению. Но мы ещё заглянули в центр Помпиду. Весьма необычное здание, неудивительно, что оно привлекает толпы туристов.

Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

Что ж, пора отправляться в отель, чтобы в 7 утра сесть на скоростной поезд до Барселоны. Увидимся уже там.

Читать дальше: Барселона. Вернуться к оглавлению.

Eurotrip: Антверпен

А вот Антверпен оставил гораздо меньше впечатлений, чем другие бельгийские города. Но кое-какими фотографиями я поделюсь.

В Антверпене очень красивое и старое здание вокзала. И пути располагаются не как у нас вширь, а ввысь. Если не ошибаюсь, поезда останавливаются на четырех этажах этого вокзала.

Ещё в Антверпене неплохой исторический центр. Правда, после большого количества посещённых городов воспоминания о нём как-то вымываются. И какие-то конкретные детали вспомнить трудно.

А вот Бегинаж другое дело. Там он самый интересный из всех посещённых нами. Узкие улочки, маленькие домики, почти кельи. Говорят, их можно арендовать, чтобы почувствовать на себе дух той эпохи.

А ещё очень запомнился пешеходный тоннель святой Анны, проходящий под Шельдой — местной рекой. Он построен в тридцатых годах прошлого века и имеет длину около 600 метров. Производит несколько жуткое впечатление, потому что однообразен и конца его не видно. Кажется, что будешь идти по нему бесконечно.

Где-то поодаль была обнаружена улица красных фонарей. И девочек там оказалось даже больше, чем в Амстердаме. И это в 12 часов дня. Фотографий нет, уж извините. Улица называется Falconrui, если кто вдруг соберётся.

Кстати, уже из поезда мы видели похожую и в самом Брюсселе.

На этом практически всё, осталось только сфотографировать подсолнухи в центре города и отправиться в Париж.

Читать дальше: Париж. Вернуться к оглавлению.

Eurotrip: Гент

На обратном пути из Брюгге мы заглянули в Гент.

Это, вероятно, самый нетуристический город на нашем пути. Об этом можно судить хотя бы по тому, что нам попалось только пара сувенирных лавок, но и они были закрыты, несмотря на раннее время. И это довольно странно, потому что в Генте есть что посмотреть.

Сразу на выходе из здания вокзала стоит старый рояль, и любой желающий может подойти и сыграть на нем.

Судя по рекламе сбоку рояля, таких инструментов расставлено по городу семь штук в разных популярных местах. Мы видели три из них.

Исторический центр располагается довольно далеко от вокзала, придётся пройти пару-тройку километров. Но зато увиденное стоит потраченных усилий.

Итак, красивые старые дома.

Каналы.

Еще каналы.

Замок.

И нет туристов! Зато встретилась одна очень наглая и непуганая утка.

А еще удивило «ожерелье» из нескольких связок кед, растянувшееся между домами над мостовой.

В Генте много велосипедов. Конечно, не так много как Амстердаме, но всё равно предостаточно. И они стоят на парковке ровными рядами, а не свалены в малопонятные кучи.

Уличные фонари на одной из главных площадей города подсоединены к роддомам и вспыхивают каждый раз, когда на свет появляется новый житель Гента.

По дороге на вокзал был обнаружен старый парк с красивыми статуями и пещерами-проходами.

И уже перед самым отъездом я решил попробовать сыграть на там самом Старом рояле.

В общем, Гент очень красивый город, который точно заслуживает внимания. Приезжайте, не пожалеете. Буду в Бельгии, обязательно загляну туда ещё раз.

Читать дальше: Антверпен. Вернуться к оглавлению.