Гостевой пост в блоге. Текст написан любимым корректором.

Стамбул — это ещё одна мечта идиота. Меня он давно уже привлекал, ведь за свою почти двухтысячелетнюю историю этот город успел побывать столицей столь разных империй, через него, как через сито, прошло множество народов со своими традициями и обычаями. Кроме того, географическое положение Стамбула уникально: он располагается одновременно в Европе и Азии. Как двуликий Янус, этот мегаполис показывает гостям попеременно лишь один из своих обликов, которые, несмотря на существенные различия, всё-таки имеют много схожих черт. Многоцветный, как ярмарочный балаган, переменчивый и разноликий, как старая актриса, запутавшаяся в сотне сыгранных ролей, капризный, как жеманная фифа, гостеприимный и хлебосольный, как радушный хозяин, динамичный, как молодой яппи на старте головокружительной карьеры, — это всё о Стамбуле.

Из холодного, мрачного, совсем не апрельского Минска и не менее пасмурного Вильнюса мы прибыли в тёплый, весенний, овевающий ласковым ветерком Стамбул. Какое счастье — скинуть опостылевшие ботинки и пальто! Уже на следующий день мы убедились в капризности стамбульской погоды — ботинки и пальто вернулись на свои законные места.

Два дня в Стамбуле были наполнены множеством интересных открытий, но прошли непростительно быстро. Мы успели осмотреть лишь малую часть этого огромного муравейника, поэтому я очень надеюсь, что мы сюда ещё не раз вернёмся.

Достопримечательности

Одной из главных достопримечательностей Стамбула уже полторы тысячи лет является собор Святой Софии. Построенный на заре существования Византийской империи, этот храм стал символом веры как для христиан, так и для мусульман. Именно здесь, чуть правее алтаря, по представлениям византийцев, находился центр мироздания. На этом месте традиционно короновали всех императоров Византии. В Х в., когда Владимир задумал обратить Русь в единую религию, он направил послов во все концы, дабы те рассказали ему об обычаях и традициях различных вероисповеданий. Послы, прибывшие в Константинополь, были настолько впечатлены красотой и роскошью Софии (алтарь, например, был украшен драгоценными камнями), что убедили Владимира крестить Русь в православие.

Сейчас собор является музеем. Черты типичного православного храма соседствуют здесь с мусульманской росписью и деталями интерьера. Фрески и мозаики постепенно реставрируют, стараясь вернуть им по возможности первозданный вид. На входе можно взять аудиогид, который расскажет вам о каждой нише храма, но мы решили обойтись без него.

Рядом с Айя София, как называют её турки, находится площадь Султанахмет. Часть её отдана под небольшой скверик с клумбами и фонтаном. А другую часть в эти апрельские дни занимал красивейший ковёр из тюльпанов. Дело в том, что именно Турция и другие страны Ближнего Востока являются родиной этих цветов, которые попали в Голландию лишь в XVI—XVII вв. Каждый год в апреле в Стамбуле проходит фестиваль тюльпанов, в рамках которого и была высажена эта шикарная клумба.

По другую сторону площади находится главный мусульманский храм Стамбула — мечеть Султанахмет. Зачастую её называют ещё Голубой мечетью, поскольку роспись стен выполнена в синей гамме. Храм действующий, поэтому на входе необходимо снимать обувь. Её можно носить в пакетике или же оставить в специальной ячейке. Зона, в которой разрешено находится туристам, отгорожена. Мы попали в мечеть незадолго до дневного намаза, поэтому минут через 15 охрана стала деликатно выдворять посетителей.

Если вы оказались в районе Султанахмет, не поленитесь пройти несколько шагов по боковой улочке до входа в Йеребатанские цистерны (Цистерна Базилика). Это подземное сооружение, построенное ещё в IV в.н.э., было предназначено для хранения питьевой воды на случай засухи. Сейчас в этой воде плавают рыбки и валяются монетки разных стран. Благодаря грамотной подсветке колонн цистерны производят неизгладимое впечатление. Кстати, здесь даже снималось несколько сцен из фильма А. Кончаловского «Одиссея» и одной из серий о Джеймсе Бонде «Из России с любовью». Правда, приготовьтесь, что придётся отстоять довольно длинную очередь на вход (музейные карты здесь не действуют).

Мы попытались также попасть на пресловутый Гранд Базар — не шопинга ради, но зыринга для. К сожалению, сам базар, находящийся в огромном павильоне, оказался закрыт. Вокруг него, правда, раскинулись многочисленные торговые ряды, но особым колоритом они не отличались, примерно так же выглядят многочисленные белорусские рынки: шмотки не слишком высокого качества, скучающие продавцы, уличная еда. Но сам район довольно интересный, поэтому в любом случае зайти сюда стоит.

К тому же совсем недалеко находится другой важный мусульманский храм — Сулеймание. Он был построен одним из самых знаменитых правителей Османской империи — султаном Сулейманом — и стал местом упокоения для него самого и его жены — красавицы Роксоланы. На входе в мечеть — привычная уже процедура разувания.

Сулеймание меньше по размерам, чем Голубая мечеть, но не менее красивая. Храм располагается на одном из многочисленных стамбульских холмов, поэтому со стены, окружающей его, открываются замечательные виды на Босфор и бухту Золотой Рог.

Кстати, о бухте. Она довольно широка, особенно в месте слияния с Босфором, поэтому неудивительно, что через неё перекинуто несколько мостов. Самый знаменитый из них — Галатский. Это, как мне кажется, уникальное сооружение: верхний уровень моста — пешеходно-автомобильный, а вот нижний — торгово-общепитовский. Здесь расположилось множество магазинчиков, кафешек и ресторанчиков, порой довольно дорогих. С утра до вечера мост оккупируют заядлые рыбаки, готовящие свой улов тут же, не сходя с места, на походных жаровнях. По обеим сторонам моста расположились пристани для паромов, катеров и даже больших круизных лайнеров. На набережных жизнь круглые сутки бьёт ключом. Здесь, кстати, продаётся вкуснейший стамбульский фастфуд — свежеобжаренное рыбное филе в белой булке с салатом и овощами. Все это полагается заливать доброй порцией лимонного сока и запивать крепким турецким чаем или айраном.

Красивыми видами на Босфор и азиатскую сторону пролива можно также насладиться из парка Гюльхане, расположенного рядом с дворцом Топкапы. В наш приезд парк утопал в тюльпанах и других, неопознанных мною цветах. Прогуливаться здесь — одно удовольствие. Так считают многие, поэтому приготовьтесь к большому количеству людей в парке. И будьте осторожны с кафе и ресторанами: цены в них задирают в несколько раз.

Сам дворец Топкапы некогда был обиталищем султана и его гарема, ныне же это музей. Говорят, экспозиция и интерьеры очень интересны, но в этот раз мы до дворца не добрались.

Ну вот, по южной стороне Золотого Рога мы основательно прогулялись, пора перебираться на северную. Ещё с Галатского моста (а также из множества других мест города и даже с азиатской стороны) вы увидите возвышающуюся над районом Галатскую башню. Её в XIV веке построили генуэзцы как часть оборонительных сооружений и заодно ориентир для мореплавателей. На её вершине, под самой крышей, имеется узенький портик, который служит обзорной площадкой. Когда мы пришли к башне, очереди практически не было — от силы 10 человек. Спустя пару недель где-то на просторах интернета я увидела жалобы, что очереди на вход растягиваются на час и больше. В общем, нам повезло.

А виды отсюда открываются действительно живописные. Как на ладони видны и перекинувшиеся через Золотой Рог мосты, и расположившиеся на холмах соседки — Айя София и Султанахмет, и нагромождение домов и домиков старого района, и рвущиеся ввысь небоскрёбы в районе современном, и противоположный берег Босфора. Наслаждаться пейзажами мешает лишь тот факт, что смотровая площадка действительно узкая, а желающих на неё попасть — очень и очень много. Отдохнуть от толп вы при желании сможете в разместившемся здесь же кафе: большого скопления людей в нём замечено не было.

Ещё одно место, откуда можно обозреть окрестности, — смотровая площадка на небоскрёбе «Сапфир». Сюда легко доехать на метро, вход в небоскрёб - чуть ли не прямиком с платформы. Вначале вы окажетесь в торговом центре, занявшем подземные и часть надземных этажей здания, но, преодолев несколько эскалаторов, легко найдёте кассу и — уже на лифте — попадёте на саму площадку. Вы сможете взглянуть на Стамбул с высоты 230 метров. Отсюда всё выглядит миниатюрным и немного игрушечным. Слегка портит вид грязноватое стекло — остекление на площадке сплошное, без «щелей для фотографирования», но это было сделано ради безопасности посетителей. По одну сторону небоскрёба вы сможете увидеть кажущиеся бескрайними, плотно застроенные жилые массивы, а в другую сторону уходят столь же бескрайние зелёные холмы, пока ещё не побеждённые городом.

На северной же стороне бухты находится и местный Арбат — знаменитая улочка Истикляль, одним своим концом упирающаяся в не менее знаменитую площадь Таксим. Если вы заядлый шопоголик — вам на Истикляль: здесь множество магазинов мировых и местных брендов. Если покупки вас не привлекают, вам всё равно сюда: тут можно полюбоваться на старые католические и православные храмы, посольство РФ, старотурецкую архитектуру и, конечно, на символ Стамбула — красный ретро-трамвай.

Последней по хронологии точкой нашего путешествия стал один из Принцевых островов в Мраморном море. Сначала эти острова были местом ссылки знатных особ, в XIX веке они приглянулись богатым жителям Стамбула и стали популярным местом привилегированного отдыха. Сегодня сюда приезжают многочисленные туристы и коренные стамбульцы, чтобы денёк-другой отдохнуть в тишине и неге.

На острова можно попасть на рейсовом пароходике, который отправляется с европейской стороны пролива и делает несколько остановок, в том числе и в азиатской части города. Весь путь от первой до последней точки занимает больше полутора часов. Можно воспользоваться и туристическим судном. Оно стоит несколько дороже, но идёт быстрее: до конечного пункта мы добрались чуть больше, чем за час.

Мы посетили самый большой из островов — Бююкада. Здесь множество домов отдыха, гостиниц и пансионатов различной степени фешенебельности. Местные жители, конечно, не упускают случая заработать на приезжих.

На острове практически нет автотранспорта, аборигены разъезжают по большей части на велосипедах и скутерах. Туристам же предлагается передвигаться по острову на одном из многочисленных фаэтонов, запряжённых конными двойками. Сразу по приезде мы попали на площадь, которая служит стоянкой этим повозкам. Сотни лошадей разных мастей — это, конечно, впечатляет. Как и запах, витающий над площадью.

Главными обитателями острова являются кошки. В Стамбуле их, кстати, тоже очень много, но такого скопления, как на Бююкада, я не видела ни разу. В каждом доме, кажется, живёт десяток. Они появляются из любых щелей и занимают все свободные поверхности.

Благодаря кошкам мы познакомились с местной жительницей. Мадам оказалась общительной и с радостью рассказала нам о своей жизни и творчестве. Выяснилось, что она психолог, к тому же написала книгу, которую с готовностью нам вручила в качестве сувенира. Жизнерадостная и интересная бабушка попалась.

На Принцевы острова нужно приезжать за спокойствием, старой деревянной архитектурой, морем и солнцем. И желательно на пару дней.

Передвижение

Транспортная система Стамбула представлена несколькими ветками метро, одним современным трамваем, немногочисленными автобусами и двумя фуникулёрами. На схеме это выглядит бедновато даже по сравнению с Минском, тем более, что Стамбул значительно превосходит белорусскую столицу и в размерах, и в населении. Но для составления туристического маршрута этого вполне хватает.

На весь транспорт действует единая проездная карта, с которой каждый раз при проходе через турникет списывается определённая сумма. Точную стоимость проезда я назвать не могу, так как в Стамбуле существует какая-то особая система накопительных скидок. Плюс у каждого вида транспорта — свои тарифы. Один раз может списаться 2 лиры (это видно на табло турникета, когда прикладываешь к нему карточку), через полчаса — 1 или чуть больше. Кстати, будьте готовы, что за любую пересадку вам придётся платить, даже если просто меняете ветку метро. Из удобств: если вы едете небольшой компанией (2-4 человека) и не планируете разделяться, то вам вполне хватит одной карточки, не забывайте только её своевременно пополнять.

Кроме наземного и частично подземного транспорта в систему входят также паромы, связывающие европейскую и азиатскую части города. Они рассчитаны по большей части на местных жителей, которые работают в одной части света, а живут в другой. Но и туристам пользоваться этими паромами никто не запрещает. Это, конечно, дольше, чем на метро, но намного интереснее.

Отдельно стоит, пожалуй, упомянуть маршрутки. Мы пользовались их услугами всего пару раз и в одном и том же направлении, поэтому не знаю, насколько широка их сеть. Но на стоянке, где мы садились, было множество маршруток на разные направления. Думаю, именно они охватывают те части города, куда ещё не проложено метро. Кстати, проездной здесь не действует, платить придётся наличными. Проезд стоит чуть больше двух лир на человека.

Жители

Турки — очень дружелюбный и приветливый народ. Торговцы, конечно, всегда пытаются урвать побольше, на то они и торговцы. Но каких-либо проблем у нас не было: никто не пытался впарить ненужное или продать что-то втридорога. Никто не бежал за нами с криками «Наташа, давай-давай, бери!» В большинстве своем встретившиеся нам турки были вежливы и милы.

Стамбул в целом безопасный город. Конечно, в центре, где много праздношатающихся туристов, промышляют всяческие мошенники и карманники. Занимаются этим, по словам нашего друга, в основном цыгане. Мы не раз видели их в толпе: по большей части это грязные, измождённые люди. Однажды вечером встретили компанию таких бездомных, которые жгли костер прямо на асфальте рядом с порогом чужого дома.

Стамбул — огромный плавильный котёл, в котором смешалось множество культур, традиций, взглядов и мировоззрений. Татуированная полуголая девица здесь может идти рядом с одетой в чадру или никаб мусульманкой — этим никого не удивишь, поскольку в Стамбуле живут вместе христиане, мусульмане и представители других религий (не забываем также про агностиков, атеистов и пофигистов). И что самое главное — люди друг к другу терпимы.

Полноправными (если даже не главными) жителями Стамбула можно назвать кошек и чаек. И тех, и других здесь действительно очень много, и чувствуют они себя весьма свободно. Коты по большей части бездомные, но зачастую за ними ухаживают многочисленные сочувствующие: кормят, организуют «домики» и подстилки. Некоторые особо хитрые кошки приживаются в кафе, магазинах, учебных заведениях.

Неприкаянных собак в городе тоже порядочно, но, к нашему удивлению, они все (ну или большая их часть) чипированы и привиты, поэтому угрозы не представляют.

Еда

Про стамбульский фастфуд — рыбу в булке — я уже упоминала. Но здесь есть множество других вкусностей, мимо которых невозможно пройти!

В Стамбуле куча заведений общепита: дорогие и пафосные рестораны, уютные семейные ресторанчики, хипстерские кафешки, пабы, бары, кондитерские, кофейни и чайные, столовые и прочее. На мой взгляд, лучше всего турецкую кухню пробовать в забегаловках для местных: в них обычно готовят именно традиционные блюда без скидок на вкусы европейцев. Обязательно попробуйте турецкий вариант пиццы — пиде. Это выпечка в форме лодочки, которая может иметь разнообразные начинки, в том числе и вегетарианские. Кроме того, очень вкусен лахмаджун — тонкая и широкая лепёшка с фаршем. Открытием для меня стала и чорба — чечевичный суп-пюре, который турки, как и все остальные блюда, поливают лимонным соком.

Ни в коем случае не пропустите турецкие базары. Не обязательно что-нибудь покупать, но посмотреть на обилие и многоцветие нужно.

Безусловно, нельзя пройти мимо турецких сладостей. Турки — ужасные лакомки, уровень сахара в их десертах зашкаливает. И тем не менее всё это невероятно вкусно: рахат лукум, истекающая мёдом пахлава, и моё личное открытие — запечённый в духовке рисовый пудинг. Про разнообразные пирожные и торты я молчу. Самое главное: у всех этих лакомств десятки разновидностей и вариаций.

Будучи в Стамбуле, обязательно попробуйте местное мороженное — дондурму. В его состав входит салеп, добываемый из клубней каких-то особых орхидей, благодаря чему это мороженое становится вязким и тягучим.

Ну и как же побывать в Турции и не выпить чаю? Крепкий, терпкий, очень вкусный и очень горячий — таким должен быть настоящий турецкий чай. Цены на него сильно отличаются в различных заведениях: на пароме, плывущем через Босфор, стаканчик можно приобрести за 1 лиру, в кафе в парке Гюльхане цена уже 10 лир. Для меня чай стал своеобразным индексом, по которому я проверяла дороговизну заведения.

Многое мы, конечно, не попробовали, многого ещё не увидели. Но всё это — не причина расстраиваться, а повод вернуться в Стамбул вновь. На что я очень и очень надеюсь.