Гостевой пост в блоге.

Детки, сегодня я расскажу вам об удивительно прекрасной, сказочно красивой стране. Далеко-далеко, там, где горизонт закрывают вздыбившиеся, суровые, запутавшиеся в облаках горы, с которых с шумом, блеском и бесноватостью падают, катятся, стекают серебристые реки, разливаясь по зелёным, в дымке тумана и немного пьяным бархатным долинам, именно там раскинулась такая уникальная и захватывающая Грузия или, как называют её местные, Сакартвело.

Идея съездить в Грузию появилась у меня давно: читала восторженные отчёты путешественников, натыкалась на растроганные воспоминания людей постарше. Но идея эта всё время оставалась на стадии «когда-нибудь», потому что учитывая все наши хотелки и планы, перспектива поездки была довольно туманной. А потом позвонила чудесная Полина и сказала: тут есть недорогие билеты из Вильнюса, как насчёт следующей недели?

К сожалению, милый израсходовал весь свой отпуск на этот год, поэтому скрепя сердце он отпустил меня одну. Вернее, в хорошей компании Полины и Жени. На планирование-бронирование-рассчитывание времени было немного, но мы сразу решили, что не будем торопиться и гнать галопом, чтобы за неделю осмотреть всю страну. Поэтому для неспешного любования были выбраны Мцхета, Тбилиси и Казбеги. Что-нибудь дополнительное планировали осмотреть по дороге.

Недорогие самолёты небезызвестной компании WizzAir из Вильнюса прилетают в Кутаиси. Аэропорт там совсем крохотный, рейсов немного. Поэтому при выходе из зоны прилёта мы увидели несколько одиноких таксистов и закрывающуюся информационную стойку: то ли рейсов на сегодня уже не предвиделось, то ли следующие были очень нескоро. Ни обменника, ни службы проката машин. Подошёл молодой парень, сказал, что маршрутка до Тбилиси вот-вот уйдёт, стоимость — 20 лари. Пока мы соображали, что да как, нашей маршрутки и след простыл. Однако тот же парень вызвался её догнать на своей машине.

Вождение по-грузински — тот ещё аттракцион: двойные, тройные обгоны по встречке в любом месте дороги — крутой ли поворот, перепад ли высот — это нормально, скорость в полтора-два раза выше разрешённой — обычное дело. «Это Грузия», — сказали нам на наши удивлённые возгласы. «Ты не грузин, если так не делаешь!» — заверил потом в разговоре за стаканчиком вина обрусевший кавказец.

От Кутаиси до Тбилиси около трех часов езды. До Мцхеты, которая стала нашей первой остановкой, — на 10 минут меньше. Водитель высадил нас на развязке, за три километра от городка. Зато какие по дороге виды открываются!

Полузаброшенная дамба — лучший фон для портретов.

Мцхета — древняя столица Грузии. Город расположен на слиянии Арагви и Куры, в том месте, которое описал Лермонтов в самом начале незабвенной поэмы из школьной программы «Мцыри». Мы его, Лермонтова то бишь, тоже видели: стоит весь из себя серебристый у подножия холма и смотрит вдаль. Но Мцхета известна всё-таки не только и не столько благодаря Михаилу Юрьевичу, сколько из-за двух своих храмов: Светицховели и Джвари.

Хозяин нашего гестхауса встретил нас радушно, как родных. На наш восторженный возглас «Ой, у вас хурма в саду растёт!» он сказал: «Любитэ хурму? Сэйчас всё будэт!» — и притащил в нашу комнату хурму, гранат и несколько веток винограда. Так что грузинское гостеприимство, о котором столько говорят, не выдумка.

Церковь Светицховели — основная причина нашей остановки в Мцхете. Как-никак этому храму тысяча лет, на протяжении которых он являлся главным в Грузии, да и сейчас это один из духовных символов страны. Считается, что именно здесь хранится риза Христова. Внешне он похож на все грузинские церкви, разве что чуть больше в размерах: камень, центральная башня с крышей-конусом, скромный орнамент резьбы… Но это именно то, что отличает храмы Грузии от всех прочих. И внутри благодать и спокойствие, несмотря на кучку туристов и две ожидающие своего часа свадьбы. Кстати, свадеб мы по дороге до Мцхеты и возле самой Светицховели встретили много, ведь венчаться в главном храме — это престижно. Особенной для грузин эту церковь делает ещё и то, что она по совместительству служила усыпальницей царскому роду Багратионов, под ногами то и дело встречаются надгробные плиты с непонятными, но красивыми надписями (справедливости ради стоит заметить, что попадаются надписи и на русском — того периода, когда эта земля входила в состав Российской империи).

Светицховели видна издалека

Повсюду в церкви сохранились древнейшие фрески и прочие росписи

А на холме над городом высится ещё более древний монастырь Джвари. В его церкви до сих пор хранится восьмигранное основание креста, воздвигнутого здесь самой святой Нино, которая принесла в Грузию христианство (на минуточку, аж в четвёртом веке!). Отсюда открываются потрясающие виды на долину двух рек и окрестные горы. Правда, попасть на вершину не так-то просто без машины. По автомобильной дороге придётся 16 километров отмахать, по пешей тропинке — вдвое меньше, но её ещё найти надо. В самом городе полно желающих отвезти вас наверх за дополнительную плату, так что если не жалко денег, можете смело пользоваться их услугами. Мы же договорились с Гией, хозяином дома, где ночевали. Всего за 10 лари сверх платы за жильё он отвёз нас к Джвари, а после этого доставил на автовокзал в Тбилиси.

Монастырь по-прежнему действующий

Если уж вы оказались в Мцхете, не поленитесь просто прогуляться. Городок (хочется сказать «посёлок», но на самом деле это административный центр целого края) весь каменный, что не мешает ему быть одновременно и очень зелёным. В садах лопаются прямо на ветках гранаты, весело подмигивают прохожим гроздья саперави. А ещё он окружен плотным кольцом гор и высоких холмов.

Недалеко от Светицховели можно найти комплекс Самтавро, состоящий из женского монастыря святой Нино и Самтавро-Преображенской церкви, в которой хранятся мощи нескольких грузинских святых. Чуть дальше возвышаются руины крепости Бебрисцихе (до них мы, к сожалению, не дошли).

Из Мцхеты мы через Тбилиси отправились в горы. Ещё в первый вечер, придя угостить нас домашним вином, Гия и его друг всячески отговаривали нас от этой затеи. «Да что там смотреть? Горы и горы!» — вещал хозяин. «Ну езжу я этой вашей Военно-Грузинской дорогой, и что? Ничего особенного там нет, скучно», — вторил ему друг. Благо, мы не поддались и не стали отменять свои планы.

С тбилисского автовокзала и одновременно рынка Дидубе в Казбеги ходит маршрутка. Казбеги — посёлок у подножия Казбека, и называется он вообще-то Степанцминда. Но, поскольку переименовали его относительно недавно — в 2007, — все по привычке называют по-старому. На маршрутках тоже пишут Kazbegi, и это единственная надпись на латинице, так что мимо нужного вам транспорта не промахнётесь. За проезд берут по 10 лари с носа, ехать около 2,5 часов. И виды по дороге открываются — о-го-го! Не знаю, в чём причина, но вода в реках и водохранилищах — удивительно бирюзовая даже в пасмурную погоду. Её оттеняют рыже-золотистые склоны гор, издалека похожие на кудрявых барашков. Жаль, что не было возможности всю эту красоту сфотографировать (мы же помним, что водители на любых дорогах носятся, как ненормальные). Лишь недалеко от Крестового перевала маршрутка останавливается возле туалетов и стихийного рынка с чурчхелой и шерстяными носками, что даёт возможность запечатлеть окружающие пейзажи.

Ещё задолго до перевала на горы стали опускаться тяжёлые холодные облака, окрашивая ёлки и прочую растительность чуть выше обычной травы в цвет седины. Выглядит фантастически.

Даже если вас забанили на всех сайтах по поиску жилья, езжайте в Казбеги смело: здесь, как и в Крыму, сразу по выходе из маршрутки вас встретят сердобольные тётушки всех цветов, возрастов и размеров, наперебой предлагая кровать, комнату, а то и целую пристройку. Практически в каждом жилом доме здесь гестхаус, хостел или пансион. Думаю, даже в разгар сезона можно что-нибудь найти прямо по приезде. Но мы — люди ответственные (а я ещё и паникёр), поэтому жильё забронировали заранее.

Казбек в Степанцминде виден отовсюду

Что здесь сразу бросается в глаза, так это обилие различной живности. Особенно коров. Кажется, они тут постигли смысл жизни, познали дзен и дао одновременно — настолько просветлённый и незамутненный у них вид. Коровы свободнообразующимися толпами гуляют по посёлку и прилегающим горам. Увидев их на довольно крутом склоне, Полина вздохнула: «Центр тяжести у них поустойчивей, чем у меня…»

А вот собаки в Казбеги наоборот находятся в вечных метаниях и поиске. В основном чего пожрать. Ну или хотя бы любви и ласки.

Этот отважный герой сперва сопровождал нас в вечерней вылазке за пределы посёлка, а позже вёл иностранных туристов на ледник по дороге к вершине Казбека

И, конечно, как же горячие горцы да без быстроногих скакунов? Лошадей здесь поменьше, чем коров, но они так же невыразимо прекрасны.

Ну и отличный пример маркетинга по-грузински, замеченный в Степанцминде:

Итак, в горах мы провели два с половиной дня. Первый день, вернее, ту самую половину, подробно расписывать не буду: пока нашли свое жильё, пока осмотрелись, пока поужинали — солнце село. В потёмках по камням да впадинам сильно не набродишься.

На утро было запланировано свидание с Казбеком. Да не простое, а романтическое: на рассвете. Степанцминда располагается на высоте 1750 метров над уровнем моря. Лучшая точка, с которой можно любоваться пламенеющим Казбеком, — церковь Святой Троицы, или Цминда Самеба, устроившаяся на высоте 2170 метров. Путей на вершину опять же два: автомобильная дорога длиной около 4,5 километров и более короткая тропинка в лесу. Как и в Мцхете, здесь полно таксистов, готовых отвезти вас к церкви, но мы же простых путей не ищем.

По словам местных, путь наверх по тропинке занимает около полутора-двух часов. Мы взлетели (другого слова не нахожу) за час. Сначала бодро на своих двоих, под конец — практически на четвереньках. Минут через 40 такого подъёма у меня ощутимо темнело в глазах и было уже плевать и на Казбек, и на рассвет, хотелось просто лечь прямо на мёрзлую землю и камни и никогда не вставать. Будь я одна, никогда бы не дошла. Верить в себя помогали вербальные пендели от друзей и, как ни странно, следы коровьей жизнедеятельности: если уж коровы тут гарцуют, я тоже смогу.

Мы оказались на вершине за две минуты до того момента, когда первые нежно-персиковые лучи осторожно тронули маковку Казбека. И это ни на что не похожее зрелище окупило все мои страдания.

Кстати, в этих местах так часто бывает облачно, что даже родилось поверье: Казбек показывает свою верхушку только хорошим людям. Видимо, в дни нашего пребывания в Степанцминде проходил негласный слёт феерически хороших людей, потому что всё это время небо удивляло ясностью, а Казбек гордо сверкал снежной шапочкой на фоне глубокой синевы.

Ну и раз уж забрались, заглянули заодно и в саму церковь. Она совсем маленькая, старенькая, но ей присущ дух всех грузинских храмов, выражающийся словом «благодать». Даже хорошо, что фотографировать внутри нельзя.

Поприветствовав солнышко, мы решили подняться ещё выше. Шли по принципу «отсюда и до обеда»: куда дойдём к 12 часам, там и сделаем привал. Дойти удалось до высоты 2894 метра! Чуть дальше начинался ледник, куда мы не решились соваться. В целом, Казбек довольно прост для восхождения, но всё равно без снаряжения, проводника и запаса времени пробовать не стоит.

Привет, Марс!

Та самая тропка, по которой мы взбирались

Чем выше, тем меньше тает на солнышке снег

Мы как всегда на высоте!

Подтверждение нашего подвига — 2894 метра над уровнем моря

А вот что стоит сделать наверху, так это послушать тишину. Никакие звуки цивилизации сюда не долетают, не жужжат насекомые, птицы не подают голос и даже шума ветра нет. Лежишь на тёплой земле под ласковым солнцем и слышишь только звон в ушах. И такое охватывает спокойствие, такое умиротворение, что хочется, как тот Фауст, сказать «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»

А почему бы и не попить чайку на природе?

Спустившись, расспросили хозяина хостела, что ещё можно посмотреть в округе. Он порекомендовал пройтись вдоль Военно-Грузинской дороги в сторону границы с Россией и посмотреть на водопад возле полузаброшенного посёлка Гвелети, а чуть дальше — на монастырь и дворец царицы Тамары.

Военно-Грузинская дорога от Степанцминды начинает петлять по Дарьяльскому ущелью, местами повторяя изгибы Терека. От видов захватывает дух.

Белая ленточка внизу на самом деле — грозный Терек

Терек бурный, холодный, рьяной, но всё же он прекрасен своими энергией и жизнелюбием

Портят всё впечатление груды мусора, вальяжно раскинувшиеся на откосах и спускающиеся к самой реке. С мусором в Грузии вообще беда: он везде, отсутствует инфраструктура по его сбору, вывозу и переработке или утилизации. В равной мере отсутствует и культура у местных жителей: для них естественно бросить окурок/обёртку/огрызок прямо под ноги, выбросить из окна машины или квартиры. Урны на улицах Тбилиси не встречаются в принципе. Наш экскурсовод Лейла, с которой мы познакомились в самом конце путешествия, с горечью сказала, что её соплеменники пока не доросли до осознания этой проблемы.

Первой целью нашего похода был Гвелетский водопад. Он находится в конце довольно узкого ущелья примерно в полутора километрах от махонького посёлка Гвелети. Дорога сначала сужается с автомобильной до просто пешеходной, потом до тропинки, а под конец просто ползёшь по камням вдоль заледеневшей речушки, являющейся логичным продолжением самого водопада. Но, как и всё, увиденное нами в Грузии, зрелище стоит затраченных усилий. Пожалуй, только холод этого места и обилие планов на этот день погнали нас обратно.

Рядом с Гвелети дорога ненадолго раздваивается: лавиноопасный участок трассы закрыли для движения, построив объездную по другому берегу Терека. Мы не отказали себе в удовольствии пройти около километра по пустынной дороге. От посёлка до монастыря (и, как потом оказалось, до границы) меньше трех километров. Правда последний километр разбит, покрыт породой, стёртой в порошок, и строительной пылью: неподалёку стоят новую ГЭС. Проезжающие машины поднимали столбы пыли, мы прикинули, в каком виде доберёмся до цели, и поймали проезжающий мимо микроавтобус, водитель которого любезно подбросил нас до монастыря.

На самом деле, смотреть тут практически нечего: сам монастырь расположен на горе, это новострой, не представляющий туристической ценности, поэтому туда, естественно, не пускают. Внизу, возле дороги, строится церковь. На другой стороне ущелья нам был обещан дворец царицы Тамары, от которого на самом деле осталась еле различимая на фоне горы каменная стена. А в ста метрах уже виднеется пограничный КПП с грузинским и российским флагами. Радует это место лишь своими потрясающими видами, несмотря даже на раскуроченное экскаваторами ущелье.

Назад в Казбеги мы решили добираться автостопом: световой день в горах короткий, а мы хотели сходить ещё к источнику минеральной воды рядом с посёлком. От границы ехало много машин с российскими номерами и фур с украинскими. Но никто из них не хотел подбирать ни трех человек сразу, ни отдельно двух девочек или одного мальчика, хотя многие ехали в одиночестве. В итоге подвёз нас мужик на бетономешалке, ехавший к карьеру рядом со Степанцминдой. Обратная дорога заняла минут двадцать против трех часов, которые мы потратили на свой поход.

На полпути от Степанцминды к деревеньке Паншети есть минеральный источник, в советское время здесь был даже заводик, переливавший воду в бутылки, но с падением режима пал и он. Сейчас о нём напоминают только труба, выводящая на поверхность воду, и небольшой бассейн, наполненный той же водой. Заметить это место с трассы практически невозможно, сюда ведёт просёлочная дорога. Ориентиром служит не то полуразобранное, не то недостроенное здание из бетонных блоков, за которым и скрывается источник. Вода в нём серная, слегка газированная и очень вкусная. Мы набрали несколько бутылок и даже в Тбилиси наслаждались настоящей минералкой.

Здесь бы спа устроить или хотя бы снова организовать розлив по бутылкам, однако никому это не нужно. Как сказал хозяин нашего хостела — «миллионы просто так выливаются».

Как и везде в округе, виды здесь потрясающие, особенно на закате

А на следующий день мы отправились в Тбилиси. Что из этого вышло, читайте в следующей части.